大少爺的雲淡風輕

        真不好意思，土耳其遊記一拖兩年，歐亞情勢早已經產生劇烈變化，土耳其航空都已經有直飛班機了，連團費也因戰亂波及從我那時去的6萬多直降到如今促銷價3萬多(還包價值200美金的熱汽球！吼！後悔至吐血)，還沒有寫完。同事們受價格引誘紛紛「冒險」隨團而去，捎回種種土國見聞。受到刺激，使我也要來重新敲鍵盤，努力回憶一下。

        ↓雖說已現代化，但是伊斯坦堡隨處可見刻意未拆除的古城牆，在在訴說著這世界著名古都的輝煌與滄桑。

 

        話說穿越達達尼爾海峽從亞洲重回歐洲之後，自希臘人在這歐亞交會處建立拜占庭城起，有著2500多年歷史，集戰略、工商、貿易及深厚文化要衝於一身的伊斯坦堡，當然不是我們短短一天半可以一窺全貌的。而伊斯坦堡的歐陸部份，一個金角灣將歐洲一分為二：北部新城區，南部舊城區，一般旅行團參觀的重頭戲幾乎都集中在後者。我們最後兩天在伊斯坦堡的三個古蹟便都落在舊城區，現在最先要前往的是「聖索菲亞大教堂」(Hagia Sophia)。

 

        ↓因為景點都集中於此，步行也不遠，中央噴水池周遭宛如兵家必爭之地，滿滿的當地人與遊客。

 

↓當然也集中了許多小販。這好像是糖炒栗子，又好像不是？

↓這位女子感覺非常非常溫柔，她的男人很幸福。

 ↓到了，聖索菲亞大教堂。

        這樣猛一見面，就如沿途所見，是典型的清真寺，跟印象中歐美的教堂很不相同，但其實它是結合了西方的巴利卡式教堂和東方的集中式圓頂構造，所形成的圓頂式長方形建築。原是君士坦丁大帝於西元325-360年建造的希臘正教教堂，後毀於大火。如今所見，乃查士丁尼大帝於西元532年起動用了16萬人力、費時6年才完成之第三次重建。一直到17世紀聖彼得教堂完工前，它都是全世界最大的教堂，面積至今還能排名世界前16。

        ↓討厭，因是跟團，沒機會找到制高點可拍攝教堂全貌，只能這樣瞎子摸象般的片面仰拍，深以為憾。圖中可見兩根回教的宣禮尖塔，實際上在教堂前後總共十分強調垂直效果地配置了四根──是的，聖索菲亞大教堂在鄂圖曼帝國消滅拜占庭帝國前的900年間，一直都是屬於基督教的教堂，在配上朝拜用的宣禮塔之後，搖身一變，成為一座清真寺，如此又過了500年。直到土耳其民主共和後，1923年國父凱末爾下令將其改為博物館為止。由基督教教堂轉變為清真寺，這就是聖索菲亞大教堂在世界上最獨特的歷史淵源。

 

↓教堂側面。

        ↓謝天謝地，幸好第二天還到舊城區來。因有了第一天的經驗，我硬是脫隊了一下跑過來補拍聖索菲亞，總算得到兩張漂亮一點的全貌。你看，天氣和光線對拍照的影響有多麼鉅大！

 

↓既成為博物館，自然須購票入場。

        ↓畢竟歷史悠久了，經過多少次強震，正門入口見到的，是後來所建造加強結構的橋梁狀扶壁。

 

       ↓羊雕刻棺木，乃第二建築時期遺跡，若不是導遊在旁解說，哪看得出是什麼東東。

 

        終於步入教堂迴廊，哇咧！天氣不佳，光線超暗，而且仍然進行著維護工程。

 

        ↓要進教堂有9扇門，其中一扇長得特別高，相傳是蘇丹王才能走的「帝王之門」。那有什麼好說的？朕非此門不入。  

 

        ↑帝王之門的門楣上有幅基督教的嵌鑲畫，中坐者是耶穌，耶穌右肩上的圓雕是聖母瑪麗亞，左肩是握著權杖的大天使加百利。──等一下，不是說原本的基督教教堂在鄂圖曼土耳其帝國占領後變成清真寺了，怎麼還會有基督教的壁畫呢？這一點，真的要感謝當時的蘇丹王，因為欣賞教堂的氣勢，竟然未直接破壞，而是移去基督教的鐘鈴、祭壇、聖幛、祭典器皿……等，改添伊斯蘭器具；然後用石灰泥覆蓋基督教十字架與壁畫，或是間接以圖繪或可蘭經文覆蓋，使得後世的考古學家和工匠們得以進行修復工程，造就了聖索菲亞大教堂成為世界上絕無僅有基督與阿拉共存的聖堂，也讓我們能親眼見證這段宗教遷移史

        ↓教堂內高54公尺，直徑31公尺橘黃色的大圓形穹頂，明顯已因歲月斑駁了，但搭配低調的暗色配色、壁上生動立體的馬賽克嵌瓷、各種華麗精緻的雕刻、以及40扇拱形彩窗透進的自然光，使人由然而生肅穆與虔敬之情。

 

        ↓四周大理石柱上黑色的大圓盤，即是後來添加的伊斯蘭教裝飾(當然也有覆蓋作用)，上頭以金色書法書寫的阿拉伯文是穆罕默德、四大先知與穆罕默德兩位孫兒的名字。

 

↓主祭壇上方的半圓頂濕壁畫很容易辨認，是聖母瑪麗亞和baby耶穌。

        ↓主穹頂旁的小圓頂四角有四位基督教天使的壁畫。哎唷！討厭！導遊一邊介紹我忙著拍，沒注意到未將四位一同入鏡。

 

↓天使的臉被用伊斯蘭圖形掩蓋了。

↓其中一位天使經過專業人員的修復，面容重見天日。

        ↓主祭壇(米哈拉布)，清真寺裡指引朝向聖地麥加方位的聖龕，乃供穆斯林跪地膜拜的設施。那不消說，原本基督教聖龕的方位是朝向耶路撒冷的，稍稍改偏右朝麥加，自然也是改朝換代後的心機。

 

↓聖龕旁的尖塔階梯上去便是神職人員宣講可蘭經的講道壇(敏拜爾)。

        ↓教堂內原本有107根柱子，大多數採用柯林斯雕花柱頭。但是眼前有些不同的柱子，導遊說是從別的古遺跡處移過來的。

 

↓挑高樓中樓？  

        ↓一樓主廳是祭祀、加冕典禮與社交等用途場地，以前的女性只能在二樓觀禮。

 

↓這個夾層的黃金鏤雕包廂專屬於蘇丹王，有獨立通道。

↓上二樓的斜坡像在拍電影，古色古香到不行，想必當時可供騎馬拉車？

↓從這邊看到母子像旁、主祭壇半圓頂拱肩上的是天使加百利的濕壁畫。

        ↓整個博物館內，遊客隊伍排最長的，相信就是這根「淚柱」：傳說中，只要以大拇指抵進凹槽，其餘四根手指360度環柱轉一圈，任何願望皆可實現──哇咧！除非手腕關節韌帶構造特殊或有特異功能的人，一般人不可能辦到吧？只見不分中外老少，人人在柱子前賣力耍寶，大約也是聖索菲亞大教堂最獨特的景觀了。

 

↓要離開前，一隻貓咪就這麼優雅的穿越護欄，直接進入遊客禁止靠近的聖龕區域，肆無忌憚，可見土耳其是個對貓極度友善的國度。人不行的，貓竟然可以！

 

        短短時間，匆匆參觀過千年古蹟，也能短暫逛逛周邊紀念品店。

 

↓復刻壁畫。

↓繪著伯斯普魯斯海峽遊船與海鳥的杯子。

        ↓卡通版的聖索菲亞教堂T恤。至於”Sophia”這名稱從何而來？有一說是當時知名傳教士的名字；另一說， Sophia在希臘語中的意思是神聖的智慧，即「上帝的聖智教堂」。(格前1:24，「基督卻是天主的德能和天主的聖智。」)

 

        馬不停蹄行軍穿越舊城區，我們到下一個古蹟去。

 

↓最熱鬧的觀光區果然不同，連土耳其冰淇淋攤都一次三位關主！

 

 

……秋之土耳其，未完待續