聖索菲亞大教堂

        真不好意思,土耳其遊記一拖兩年,歐亞情勢早已經產生劇烈變化,土耳其航空都已經有直飛班機了,連團費也因戰亂波及從我那時去的6萬多直降到如今促銷價3萬多(還包價值200美金的熱汽球!吼!後悔至吐血),還沒有寫完。同事們受價格引誘紛紛「冒險」隨團而去,捎回種種土國見聞。受到刺激,使我也要來重新敲鍵盤,努力回憶一下。

        雖說已現代化,但是伊斯坦堡隨處可見刻意未拆除的古城牆,在在訴說著這世界著名古都的輝煌與滄桑。

 

伊斯坦堡

        話說穿越達達尼爾海峽從亞洲重回歐洲之後,自希臘人在這歐亞交會處建立拜占庭城起,有著2500多年歷史,集戰略、工商、貿易及深厚文化要衝於一身的伊斯坦堡,當然不是我們短短一天半可以一窺全貌的。而伊斯坦堡的歐陸部份,一個金角灣將歐洲一分為二:北部新城區,南部舊城區,一般旅行團參觀的重頭戲幾乎都集中在後者。我們最後兩天在伊斯坦堡的三個古蹟便都落在舊城區,現在最先要前往的是「聖索菲亞大教堂」(Hagia Sophia)

 

伊斯坦堡舊城區

        因為景點都集中於此,步行也不遠,中央噴水池周遭宛如兵家必爭之地,滿滿的當地人與遊客。

 

伊斯坦堡舊城區

伊斯坦堡舊城區

當然也集中了許多小販。這好像是糖炒栗子,又好像不是?

伊斯坦堡舊城區

這位女子感覺非常非常溫柔,她的男人很幸福。

伊斯坦堡舊城區

 到了,聖索菲亞大教堂。

聖索菲亞大教堂

        這樣猛一見面,就如沿途所見,是典型的清真寺,跟印象中歐美的教堂很不相同,但其實它是結合了西方的巴利卡式教堂和東方的集中式圓頂構造,所形成的圓頂式長方形建築。原是君士坦丁大帝於西元325-360年建造的希臘正教教堂,後毀於大火。如今所見,乃查士丁尼大帝於西元532年起動用了16萬人力、費時6年才完成之第三次重建。一直到17世紀聖彼得教堂完工前,它都是全世界最大的教堂,面積至今還能排名世界前16

        討厭,因是跟團,沒機會找到制高點可拍攝教堂全貌,只能這樣瞎子摸象般的片面仰拍,深以為憾。圖中可見兩根回教的宣禮尖塔,實際上在教堂前後總共十分強調垂直效果地配置了四根──是的,聖索菲亞大教堂在鄂圖曼帝國消滅拜占庭帝國前的900年間,一直都是屬於基督教的教堂,在配上朝拜用的宣禮塔之後,搖身一變,成為一座清真寺,如此又過了500年。直到土耳其民主共和後,1923國父凱末爾下令將其改為博物館為止。由基督教教堂轉變為清真寺,這就是聖索菲亞大教堂在世界上最獨特的歷史淵源。

 

聖索菲亞大教堂

教堂側面。

聖索菲亞大教堂

        謝天謝地,幸好第二天還到舊城區來。因有了第一天的經驗,我硬是脫隊了一下跑過來補拍聖索菲亞,總算得到兩張漂亮一點的全貌。你看,天氣和光線對拍照的影響有多麼鉅大!

 

聖索菲亞大教堂

既成為博物館,自然須購票入場。

聖索菲亞大教堂

        畢竟歷史悠久了,經過多少次強震,正門入口見到的,是後來所建造加強結構的橋梁狀扶壁。

 

聖索菲亞大教堂

       羊雕刻棺木,乃第二建築時期遺跡,若不是導遊在旁解說,哪看得出是什麼東東。

 

聖索菲亞大教堂

        終於步入教堂迴廊,哇咧!天氣不佳,光線超暗,而且仍然進行著維護工程。

 

聖索菲亞大教堂

        要進教堂有9扇門,其中一扇長得特別高,相傳是蘇丹王才能走的「帝王之門」。那有什麼好說的?朕非此門不入。1377950841-3006352134[1]  

 

聖索菲亞大教堂

聖索菲亞大教堂

        帝王之門的門楣上有幅基督教的嵌鑲畫,中坐者是耶穌,耶穌右肩上的圓雕是聖母瑪麗亞,左肩是握著權杖的大天使加百利。──等一下,不是說原本的基督教教堂在鄂圖曼土耳其帝國占領後變成清真寺了,怎麼還會有基督教的壁畫呢?這一點,真的要感謝當時的蘇丹王,因為欣賞教堂的氣勢,竟然未直接破壞,而是移去基督教的鐘鈴、祭壇、聖幛、祭典器皿……等,改添伊斯蘭器具;然後用石灰泥覆蓋基督教十字架與壁畫,或是間接以圖繪或可蘭經文覆蓋,使得後世的考古學家和工匠們得以進行修復工程,造就了聖索菲亞大教堂成為世界上絕無僅有基督與阿拉共存的聖堂,也讓我們能親眼見證這段宗教遷移史

        教堂內高54公尺,直徑31公尺橘黃色的大圓形穹頂,明顯已因歲月斑駁了,但搭配低調的暗色配色、壁上生動立體的馬賽克嵌瓷、各種華麗精緻的雕刻、以及40扇拱形彩窗透進的自然光,使人由然而生肅穆與虔敬之情。

 

聖索菲亞大教堂

        四周大理石柱上黑色的大圓盤,即是後來添加的伊斯蘭教裝飾(當然也有覆蓋作用),上頭以金色書法書寫的阿拉伯文是穆罕默德、四大先知與穆罕默德兩位孫兒的名字。

 

聖索菲亞大教堂

主祭壇上方的半圓頂濕壁畫很容易辨認,是聖母瑪麗亞和baby耶穌。

聖索菲亞大教堂

        主穹頂旁的小圓頂四角有四位基督教天使的壁畫。哎唷!討厭!導遊一邊介紹我忙著拍,沒注意到未將四位一同入鏡。

 

聖索菲亞大教堂

天使的臉被用伊斯蘭圖形掩蓋了。

聖索菲亞大教堂

其中一位天使經過專業人員的修復,面容重見天日。

聖索菲亞大教堂

        主祭壇(米哈拉布),清真寺裡指引朝向聖地麥加方位的聖龕,乃供穆斯林跪地膜拜的設施。那不消說,原本基督教聖龕的方位是朝向耶路撒冷的,稍稍改偏右朝麥加,自然也是改朝換代後的心機。

 

聖索菲亞大教堂

聖龕旁的尖塔階梯上去便是神職人員宣講可蘭經的講道壇(敏拜爾)

聖索菲亞大教堂

        教堂內原本有107根柱子,大多數採用柯林斯雕花柱頭。但是眼前有些不同的柱子,導遊說是從別的古遺跡處移過來的。

 

聖索菲亞大教堂

挑高樓中樓?b2  

聖索菲亞大教堂

        一樓主廳是祭祀、加冕典禮與社交等用途場地,以前的女性只能在二樓觀禮。

 

聖索菲亞大教堂

這個夾層的黃金鏤雕包廂專屬於蘇丹王,有獨立通道。

聖索菲亞大教堂

上二樓的斜坡像在拍電影,古色古香到不行,想必當時可供騎馬拉車?

聖索菲亞大教堂

聖索菲亞大教堂

聖索菲亞大教堂

從這邊看到母子像旁、主祭壇半圓頂拱肩上的是天使加百利的濕壁畫。

聖索菲亞大教堂

        整個博物館內,遊客隊伍排最長的,相信就是這根「淚柱」:傳說中,只要以大拇指抵進凹槽,其餘四根手指360度環柱轉一圈,任何願望皆可實現──哇咧!除非手腕關節韌帶構造特殊或有特異功能的人,一般人不可能辦到吧?只見不分中外老少,人人在柱子前賣力耍寶,大約也是聖索菲亞大教堂最獨特的景觀了。

 

聖索菲亞大教堂

要離開前,一隻貓咪就這麼優雅的穿越護欄,直接進入遊客禁止靠近的聖龕區域,肆無忌憚,可見土耳其是個對貓極度友善的國度。人不行的,貓竟然可以!

 

聖索菲亞大教堂

        短短時間,匆匆參觀過千年古蹟,也能短暫逛逛周邊紀念品店。

 

伊斯坦堡舊城區

復刻壁畫。

伊斯坦堡舊城區

繪著伯斯普魯斯海峽遊船與海鳥的杯子。

伊斯坦堡舊城區

        卡通版的聖索菲亞教堂T恤。至於”Sophia”這名稱從何而來?有一說是當時知名傳教士的名字;另一說, Sophia在希臘語中的意思是神聖的智慧,即「上帝的聖智教堂」。(格前1:24,「基督卻是天主的德能和天主的聖智。」)

 

伊斯坦堡舊城區

        馬不停蹄行軍穿越舊城區,我們到下一個古蹟去。

 

伊斯坦堡舊城區

最熱鬧的觀光區果然不同,連土耳其冰淇淋攤都一次三位關主!

伊斯坦堡舊城區  

 

……秋之土耳其,未完待續

 

 

 

 

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